Zitrone

Hol deinen Zitronenbaum vor den ersten Nachtfrösten als Kübelpflanze frostfrei ins Winterquartier — er verträgt keinen dauerhaften Frost. Stell ihn hell und kühl (etwa Treppenhaus, Wintergarten oder Kalthaus), gieß im Winter nur sparsam, wenn das Substrat angetrocknet ist, dünge nicht und gewöhn ihn im Frühjahr nach den letzten Frösten langsam ans Freie.

Stecklinge (Hauptmethode): Schneide von Juni bis September halbverholzte Triebe von 10–15 cm Länge ab und entferne alle Blätter bis auf das oberste Blattpaar. Stecke den Steckling in magere, durchlässige Anzuchterde (z. B. mit Sand gemischt) und bedecke den Topf mit einer transparenten Haube, um ein feuchtes Kleinklima zu erzeugen. Der Standort soll hell sein, aber ohne direkte Sonne. Bodenwärme von rund 25–28 °C beschleunigt die Wurzelbildung; nach 6–8 Wochen sind in der Regel Wurzeln vorhanden. Stecklinge sind klonal und damit sortenecht.

Veredelung (für Fortgeschrittene): Wenn du eine besonders robuste Pflanze mit frosthärterem Wurzelsystem willst, kannst du einen Trieb der gewünschten Sorte auf eine Unterlage, zum Beispiel Poncirus trifoliata (Dreiblättrige Bitterorange), veredeln. Der Zeitpunkt liegt idealerweise im Frühjahr. Achte darauf, dass Triebe unterhalb der Veredelungsstelle immer von der Unterlage stammen und sofort entfernt werden müssen.

Luftabsenker/Abmoosen (als Alternative): Ritze an einem kräftigen Ast die Rinde ringförmig an, halte die Wundstelle offen und umwickle sie mit feuchtem Moos. Schließe das Ganze luftdicht mit Folie ein und halte das Moos gleichmäßig feucht. Nach einigen Monaten bilden sich Wurzeln — dann kannst du den Ast abtrennen und einpflanzen. Der Vorteil: Der Ableger wird bis zur eigenen Wurzelbildung von der Mutterpflanze versorgt.

Aussaat (nicht für Sortenerhalt geeignet): Zitronenkerne keimen zwar bei Wärme und Feuchtigkeit, die Sämlinge sind jedoch meist nicht sortenecht und brauchen viele Jahre bis zum ersten Fruchtansatz. Für die gezielte Nachzucht einer bestimmten Sorte ist die Aussaat daher ungeeignet.