Nerium oleander
Oleander
Volksnamen: Rosenlorbeer
Foto: Alvesgaspar · CC BY 2.5 · Quelle
Beschreibung
Der Oleander ist ein immergrüner Mittelmeerstrauch, der von Juni bis in den September unermüdlich in Weiß, Rosa oder Rot blüht und so zum Inbegriff der Terrasse im Süden wird. Achtung: Alle Pflanzenteile sind stark giftig, setze ihn außer Reichweite von Kindern und Haustieren und trage beim Schnitt Handschuhe. In den DACH-Ländern ist er nicht winterhart und braucht ein helles, kühles Winterquartier.
Pflegehinweise
Stelle den Oleander ab Mitte Mai (KW 20) vollsonnig und warm nach draußen. Er ist eine Sumpfpflanze und liebt es nass, stelle den Topf in einen wassergefüllten Untersetzer und gieße im Sommer reichlich. Dünge von April bis August wöchentlich. Überwintere ihn hell bei 2 bis 10 Grad. Schneide verblühtes Holz erst im Frühjahr (April · KW 15), da die Knospen für das nächste Jahr schon angelegt sind.
Boden & Standort
Boden-pH
Bodenart
lehmig, durchlässig, humos, kalkliebend, nährstoffreich
Oleander mag ein durchlässiges, lehmig-humusreiches und kalkhaltiges Substrat. Im Kübel mischst du gute Gartenerde oder Kompost mit etwas Sand; je älter die Pflanze, desto lehmiger darf es werden. Kalkhaltiges Leitungswasser zum Gießen schadet nicht. Staunässe ist der größte Feind – sorge für eine Drainageschicht im Topfboden.
Düngung
Starkzehrer
Monate
Apr–Aug
Ab April, wenn der Oleander aus dem Winterquartier kommt, arbeitest du beim Umtopfen reifen Kompost und Hornspäne flach ins Substrat ein. Während der Wachstums- und Blütezeit von April bis Ende August versorgst du ihn als Starkzehrer regelmäßig mit organischer Nahrung, etwa verdünnter Brennnesseljauche. Ab September stellst du die Düngung ein, damit die Triebe vor der Winterruhe ausreifen.
Überwinterung
Hol den Oleander vor dem ersten Dauerfrost ins Winterquartier und stell ihn hell und kühl bei wenigen Grad über null, etwa in einen ungeheizten Wintergarten, ein helles Treppenhaus oder eine helle Garage. Gieße sparsam, lass die Erde aber nie ganz austrocknen, und gewöhne ihn ab April ohne Frostgefahr langsam wieder ans Freie.
Vermehrung
Methoden
- Stecklinge
- Aussaat
- Teilung
- Absenker
Stecklinge sind die mit Abstand zuverlässigste Methode und gelingen auch ohne Vorkenntnisse. Schneide zwischen Mai und August 20–25 cm lange, nicht blühende Triebe direkt unter einem Blattknoten ab, entferne alle unteren Blätter und stelle sie entweder in ein transparentes Glas mit weichem Wasser (ein kleines Stück Holzkohle hält das Wasser frisch) oder stecke sie direkt in mageres Anzuchtsubstrat. Halte die Stecklinge warm und hell, meide Zugluft. Sobald die Wurzeln 1–2 cm lang sind, topfst du sie in normale Kübelpflanzerde um. Krautige Triebspitzen bewurzeln schneller als bereits verholzte Äste.
Aussaat ist möglich, aber aufwändiger: Sammle die reifen, länglichen Samenkapseln, die ab Juli/August reifen, weiche die Samen einige Stunden in lauwarmem Wasser ein und säe sie auf nährstoffarmes Substrat bei 20–26 °C. Die Keimung dauert 4–8 Wochen. Beachte, dass Sorten und Hybriden im Aussaatweg nicht sortenecht wiederkommen und die Pflanze erst ab dem dritten Jahr blüht.
Teilung eignet sich für große, mehrjährige Kübelpflanzen: Nimm den Wurzelballen heraus, teile ihn mit einem scharfen, sauberen Messer so, dass beide Hälften genug Triebe behalten, und setze sie sofort in frische Erde. Anschließend kräftig zurückschneiden.
Absenker (Layering) gelingen im Frühjahr oder Sommer: Biege einen kräftigen, niedrigen Ast zur Seite, vergrabe einen kleinen Abschnitt davon im Substrat eines benachbarten Topfes und fixiere ihn dort mit einem Stein oder einer Astklammer. Sobald der Ast eigenständig wurzelt – erkennbar am neuen Austrieb – trennst du ihn von der Mutterpflanze ab.
Sicherheitshinweis: Alle Pflanzenteile des Oleanders sind stark giftig. Trage beim Schneiden immer Handschuhe und wasche danach gründlich die Hände.
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