Olivenbaum

Am sichersten kultivierst du den Olivenbaum im Kübel und holst ihn ab Oktober/November an einen hellen, frostfreien Ort bei rund 5–10 °C (unbeheiztes Treppenhaus, helle Garage, kühler Wintergarten), gießt nur sparsam und stellst ihn erst nach den Eisheiligen wieder ganz ins Freie. Im Freiland gelingt die Überwinterung nur in geschützter Südwand-Lage mit frosttoleranter Sorte: wickle Stamm und Krone mit Vlies oder Jute ein und decke den Wurzelbereich dick mit Mulch, Laub oder Reisig ab.

Die zuverlässigste Methode ist die Stecklingsvermehrung: Schneide im Frühsommer (Juni bis August) halbverholzte Triebe von 10–20 cm Länge ab, entferne die unteren Blätter und lasse nur 2–3 Blattpaare oben stehen. Stecke die Stecklinge in feuchte, durchlässige Anzuchterde und stelle den Topf warm und hell (20–25 °C). Die Bewurzelung dauert etwa 4–12 Wochen — Geduld ist gefragt, denn Oliven bewurzeln eher zögerlich. Für Luftabsenker ritze einen Ast an, umhülle die Wundstelle mit feuchtem Moos und folie sie luftdicht ein; nach 2–6 Monaten bilden sich Wurzeln, dann trennst du den Ableger ab. Aussaat aus frischen, reifen (unbehandelten, schwarzen) Olivenkernen ist möglich: Fruchtfleisch vollständig entfernen, Kern rund 24 Stunden in lauwarmem Wasser einweichen, etwa 2 cm tief in Anzuchterde einsetzen und warm halten. Rechne mit mehreren Wochen bis Monaten Keimzeit und langer Wartezeit bis zur ersten Frucht — Sämlinge sind sortenuntreu und für gezielten Fruchtertrag ungeeignet. Wer eine bestimmte Fruchtsorte erhalten möchte, veredelt einen Edelreis der Wunschsorte auf eine kräftige (Wild-)Olive als Unterlage (Kopulation oder Spaltveredelung im Frühjahr); das ist die professionelle Methode für sortenechte, ertragreiche Pflanzen, im DACH-Hausgarten aber eher etwas für Geübte.