Aprikose

Das Holz der Aprikose übersteht DACH-Tieflandwinter meist ohne Schaden — heikel ist der Spätfrost im März/April, wenn sie als eines der ersten Obstgehölze blüht; pflanze sie windgeschützt und warm, am besten als Spalier an einer Süd- oder Westwand, und hülle die Krone bei angekündigtem Nachtfrost während der Blüte locker mit Vlies ein (nicht direkt auf den Blüten, tagsüber wieder abnehmen, damit Bestäuber rankommen). Junge Bäume schützt du in den ersten Jahren zusätzlich am Stamm gegen Frostrisse und stellst Kübel-Aprikosen im ersten Winter an einen geschützten Platz.

Die Aprikose vermehrst du sortenecht ausschließlich durch Veredelung — nur so bleiben Fruchtqualität, Wuchs und Winterhärte der gewählten Sorte erhalten. Die gängigste Methode im Hausgarten ist die Okulation (T-Okulation): Zwischen Mitte Juli und Anfang September, wenn die Rinde sich leicht vom Holz löst, nimmst du ein einzelnes schlafendes Auge (Knospe) von einem Trieb der gewünschten Sorte und setzt es in einen T-förmigen Einschnitt an der Unterlage ein. Auf Pflaumen-Unterlagen veredelst du eher früh (Juli bis Anfang August), auf Aprikosen- oder Pfirsichsämlingen etwas später im August. Als Unterlage eignen sich im DACH-Raum vor allem Myrobalan (Kirschpflaume, starkwüchsig, tiefwurzelig, anpassungsfähig an viele Böden, treibt aber gerne Wurzelausläufer) oder St. Julien A (mittelstark, kompakter, anspruchslos und für kleinere Gärten und schwere Böden besser geeignet). Lässt sich die Rinde im Spätsommer nicht mehr sauber ablösen, weichst du auf das Copulieren oder das Spaltpfropfen im frühen Frühjahr aus, bevor die Knospen austreiben. Edelreiser schneidest du dann im Winter und lagerst sie kühl und feucht bis zum Pfropftermin. Aus Kernen gezogene Sämlinge tragen zwar nach einigen Jahren Früchte, weichen aber fast immer deutlich von der Muttersorte ab und sind daher für die Vermehrung benannter Sorten ungeeignet. Stecklinge bewurzeln bei der Aprikose sehr unzuverlässig und scheitern im Hobbybereich in der Regel.