Sauerkirsche

Ausgewachsene Sauerkirschen sind voll winterhart und brauchen keinen Schutz. Junge Bäume in den ersten zwei Jahren schützt du mit einem Stammschutz aus Jute oder Vlies und einer Mulchschicht aus Laub über dem Wurzelbereich; schneide nicht im Winter, sondern erst nach der Ernte im Sommer, weil offene Wunden in der kalten Jahreszeit anfällig für Pilze sind.

Die verlässlichste Methode für sortenechte Sauerkirschen ist die Veredelung: Schneide im Winter ruhende, einjährige Reiser und lagere sie kühl und feucht (z. B. in feuchtem Zeitungspapier im Kühlschrank). Im Frühjahr, wenn die Unterlage gut im Saft steht (April bis Mai), veredele per Rindenspaltpfropfen oder Kopulation auf bewährte Unterlagen wie Prunus mahaleb (Weichsel, trockentoleranter, schwächerer Wuchs) oder Prunus avium-Sämling (kräftiger, tiefwurzelnd). Alternativ okuliere im August bis September: Setze ein schlafendes Auge unter die abgelöste Rinde einer jungen Unterlage (Durchmesser 5–15 mm). Alle Schnittstellen sofort mit Veredelungswachs oder Okulierband schließen.

Wurzelausläufer (Ableger) sind bei strauchigen, wurzelechten Sauerkirschen (z. B. Weichsel-Typen) die einfachste vegetative Methode und für Hobbygärtner oft der naheliegendste Weg. Wurzelechte Pflanzen bilden rund um den Stamm bewurzelte Triebe aus dem Wurzelwerk. Steche im Frühjahr oder Herbst einen kräftigen, bereits bewurzelten Ausläufer mit dem Spaten rundum ab, hebe ihn mit möglichst viel Wurzelballen aus und pflanze ihn an seinen neuen Standort. Wichtig: Das funktioniert nur bei wurzelechten Mutterpflanzen — ein Ausläufer einer veredelten Pflanze trägt die Eigenschaften der Unterlage, nicht der Sorte. Halte den jungen Ableger im ersten Jahr gleichmäßig feucht.

Für Stecklinge nimmst du halbverholzte Jungtriebe einjähriger, bereits fruchtender Bäume in der ersten Junihälfte – der Zeitpunkt ist entscheidend, spätere Sätze bewurzeln deutlich schlechter. Schneide Stecklinge von etwa 10 cm Länge, Basalschnitt direkt unter einem Auge. Ritze die Basis seitlich leicht an, um die Wurzelbildung zu fördern. Stecke sie in ein durchlässiges Substrat (z. B. Sand-Perlit-Gemisch) und halte sie gleichmäßig feucht bei Bodentemperaturen um 18–20 °C – eine Bodenheizung oder ein beheiztes Anzuchtbeet verbessert den Erfolg merklich. Prunus-Arten gelten generell als schwer bewurzelbar; rechne mit ungleichmäßigem Ergebnis.

Absenker gelingen bei bodennah wachsenden Ästen: Biege einen kräftigen Jungtrieb im Frühjahr zur Erde, verwunde ihn leicht an der Biegestelle, fixiere ihn mit einem Stein oder Haken und bedecke diese Stelle mit Erde. Nach einer Vegetationsperiode, wenn der Absenker Wurzeln gebildet hat, trennst du ihn von der Mutterpflanze.

Aussaat eignet sich ausschließlich für die Anzucht von Unterlagen oder Experimenten – sortenechte Früchte sind nicht zu erwarten, da Sauerkirschen bei der Aussaat stark aufspalten. Stratifiziere die Kerne 8–12 Wochen kalt-feucht (Kühlschrank, feuchter Sand) und säe im Frühjahr aus.