Zwischen den Möhrenreihen ist alles grün, und nur ein Bruchteil davon sind Möhren. Der Reflex heißt: hinknien, greifen, ziehen. Nach zwanzig Minuten schmerzt der Rücken, drei Meter Reihe sind sauber, und die Erde liegt aufgerissen da. Zwei Wochen später steht an derselben Stelle wieder alles voll.
Das ist kein Pech, das hat einen handfesten Grund. Jeder Zug reißt ein kleines Loch in die Krume und legt frische, lockere Erde frei. Genau darauf warten die Unkrautsamen im Oberboden: ein Moment Licht und ein bisschen Platz. Wer stattdessen hackt, kappt die Pflanze knapp unter dem Wurzelhals und lässt die Bodenoberfläche liegen, wo sie war. Dazu kostet Jäten ein Vielfaches an Zeit.
Der Reihe nach: warum flach besser wirkt als tief, welche vier Geräte es gibt und welche zwei davon reichen, wann der richtige Moment ist und wo du die Hacke besser stehen lässt.
Auf einen Blick
- Flach hacken, 2 bis 3 cm tief. Tiefer holst du schlafende Samen ans Licht und zerschneidest Feinwurzeln deiner Kulturpflanzen.
- Im Keimblattstadium ist der Aufwand am kleinsten. Ein Unkraut mit zwei Blättchen kostet einen Wisch, dasselbe Unkraut vier Wochen später kostet eine Handvoll Erde.
- Bei Sonne und trockenem Boden hacken, nie in nasse Erde. Abgetrennte Keimlinge müssen vertrocknen. Bei Regen wurzeln sie einfach wieder an.
- Die gebrochene Krume bremst die Verdunstung. Die alte Regel „einmal hacken spart zweimal gießen“ hat einen echten Kern: Du kappst die Kapillaren, über die Wasser an die Oberfläche steigt.
- Eine stumpfe Hacke schiebt, eine scharfe schneidet. Zwei Minuten mit der Feile machen aus Krafteinsatz Technik.
Warum flach besser ist als tief
In jedem Gartenboden liegt eine Samenbank. Ein einziger Weißer Gänsefuß (Chenopodium album) wirft 3.000 bis 20.000 Samen ab, und die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft gibt für sie eine Lebensdauer im Boden von mehr als 30 Jahren an. Vogelmiere (Stellaria media), Franzosenkraut, Hirtentäschel und Melde spielen dasselbe Spiel, bei der Vogelmiere sind sogar über 50 Jahre dokumentiert. Deine Beeterde ist also kein leeres Blatt, sondern ein gut gefülltes Lager.
Was dieses Lager aktiviert, ist zu einem großen Teil Licht. Viele Ackerunkräuter keimen erst, wenn ihre Samen für einen Moment an die Oberfläche kommen. Die üblichen Keimtiefen liegen bei 0,5 bis 5 cm; ab etwa 10 cm Tiefe läuft praktisch nichts mehr auf. Jeder Spatenstich, jedes tiefe Ausgraben, jede Grabegabel-Aktion dreht neue Chargen nach oben. Das erklärt, warum ein gründlich umgegrabenes Beet nach vierzehn Tagen dichter bewachsen ist als vorher.
Flaches Hacken macht das Gegenteil. Du fährst 2 bis 3 cm tief durch die oberste Schicht, trennst die Keimlinge vom Wurzelsystem und lässt die Schichtung darunter in Ruhe. Wer über mehrere Jahre konsequent vor der Samenreife hackt, schneidet den Nachschub ab und sieht den Unkrautdruck sinken. Ganz leer wird die Samenbank nie, weil jedes Jahr Samen von außen zufliegen und über Kompost hereinkommen. Spürbar ruhiger werden die Beete trotzdem.
Das Werkzeug, das die Arbeit halbiert
Die Pendelhacke, auch Schwinghacke genannt, trägt ihr Blatt an einem Gelenk in einem offenen Rahmen. Die eng verwandte Bügelhacke hat denselben offenen Rahmen, aber einen starren Bügel. Beide schneiden beim Schieben mit der Vorderkante und beim Ziehen mit der Hinterkante, und die Erde fällt durch den Bügel, statt sich vor dem Blatt aufzutürmen. Die Pendelhacke stellt sich beim Richtungswechsel zusätzlich selbst nach.
Praktisch heißt das: Du stehst aufrecht, führst den Stiel wie einen Besen vor und zurück und schaffst einen Quadratmeter in etwa einer Minute. Unter den handgeführten Geräten für den Hausgarten kenne ich nichts Schnelleres. Für richtig große Flächen ist die Radhacke die nächste Stufe.
Vier Geräte, vier Aufgaben
Der Baumarkt verkauft Sortimente, der Garten braucht selten mehr als zwei davon. Entscheidend ist, ob ein Gerät schneidet oder ob es lockert.
Was welches Gerät wirklich tut
- Pendelhacke: die Flächenmaschine
Schiebt und zieht, arbeitet 2 bis 3 cm tief, schneidet Keimlinge ab, ohne die Oberfläche umzuwälzen. Erste Wahl auf offenen Beetflächen und in breiten Reihenzwischenräumen. Gängige Blattbreiten sind 10, 12 und 15 cm. Nimm die schmale Variante, wenn du zwischen enge Reihen musst.
- Ziehhacke: für Kanten und Häufeln
Das starre Blatt sitzt im rechten Winkel zum Stiel, gezogen wird nur in eine Richtung. Sie geht tiefer und aggressiver, zieht Saatrillen, häufelt Kartoffeln an und kommt an verkrustete Ränder, wo die Pendelhacke abrutscht. Für Flächenarbeit ist sie zu langsam.
- Sauzahn: lockert, ohne zu wenden
Ein gebogener, kräftiger Einzelzinken. Er reißt eine Furche in verdichteten Boden, bricht die Kruste auf und lässt Wasser und Luft einziehen, dreht die Schichten dabei aber nicht um. Für Neuanlagen, Wege im Beet und schwere Böden im Frühjahr.
- Grubber: der Allrounder dazwischen
Drei bis fünf gebogene Zinken an kurzem oder langem Stiel. Lockert die Krume, arbeitet Kompost oberflächlich ein, harkt abgeschnittenes Unkraut zusammen. Er schneidet nicht, deshalb ersetzt er die Hacke nicht, sondern ergänzt sie.
Wenn du bei null anfängst: eine Pendelhacke mit 12 cm Blatt und ein Sauzahn decken 90 Prozent ab. Was sonst noch in die Grundausstattung gehört, steht in Gartenwerkzeug für Einsteiger.
Der richtige Moment ist wichtiger als die Technik
Hacken ist eine Wetterentscheidung, keine Wochenendentscheidung. Der abgetrennte Keimling stirbt nicht durch den Schnitt, sondern durch das Austrocknen danach.
Auf einen trockenen, sonnigen Tag warten
Ideal ist der Vormittag eines Tages, an dem es bis zum Abend trocken bleibt. Die Sonne erledigt den zweiten Teil der Arbeit. Bei bedecktem, feuchtem Wetter überleben abgetrennte Vogelmiere-Sprosse auf der Bodenoberfläche und wurzeln an den Knoten wieder an.
Warten, bis der Boden abgetrocknet ist
Feuchte Erde klebt am Blatt, verschmiert statt zu bröseln und verdichtet unter dem Schuh. Nach einem Landregen brauchst du je nach Bodenart einen bis drei Tage. Der Test: Eine Handvoll Erde muss beim Drücken zerfallen und darf sich nicht zu einer Wurst formen lassen.
Im Keimblattstadium zuschlagen
Der beste Zeitpunkt ist der, an dem man das Unkraut kaum sieht: zwei Keimblätter, vielleicht ein erstes echtes Blatt, Wurzel noch fadendünn. Ein Durchgang alle 10 bis 14 Tage in der Hauptwachstumszeit hält ein Beet dauerhaft frei. Wartest du auf den Moment, in dem es „sich lohnt“, ist es schon zu spät.
Rückwärts arbeiten und flach führen
Geh rückwärts durch die Reihe, dann trittst du die gerade gehackte Fläche nicht wieder fest. Halte den Stiel flach, fast parallel zum Boden. Wer den Stiel aufrichtet, sticht statt zu schneiden und ist sofort 8 cm tief.
Das falsche Saatbett
Bereite das Beet zwei bis drei Wochen vor der eigentlichen Aussaat fertig vor, harke es fein und lass es dann liegen. Die oberflächennahen Unkrautsamen keimen los. Kurz vor deiner Aussaat hackst du diesen Aufwuchs flach weg, ohne noch einmal tief zu arbeiten. Deine Kultur startet dann mit zwei bis drei Wochen Vorsprung vor dem Unkraut. Das lohnt sich besonders bei langsamen Keimern wie Möhren, Pastinaken und Porree.
Zwei Voraussetzungen musst du einhalten, sonst wartest du umsonst: Der Oberboden muss feucht und feinkrümelig sein, und die Bodentemperatur muss über 10 Grad liegen. In einer trockenen Vorfrühlingswoche keimt gar nichts. Wässere die vorbereitete Fläche dann einmal durchdringend, ein aufgelegtes Vlies beschleunigt die Erwärmung zusätzlich. Bei genug Vorlauf kannst du die Keimwelle alle zwei Wochen wiederholen.
Die Wasserfrage: was an der alten Regel dran ist
„Einmal hacken spart zweimal gießen“ steht in jedem alten Gartenbuch, und der Satz hat einen physikalischen Kern. In gesetztem, ungestörtem Boden bilden sich feine, zusammenhängende Poren, die Kapillaren. Über sie steigt Wasser aus tieferen Schichten nach oben, erreicht die Oberfläche und verdunstet dort. Solange die Oberfläche gesetzt und feucht ist, arbeitet dieser Strom durchgehend bis ganz nach oben.
Wenn du die obersten 2 bis 3 cm aufbrichst, reißen diese Poren ab. Über der feuchten Krume liegt dann eine lockere, trockene Schicht ohne Verbindung nach unten. Sie wirkt wie ein dünner Mulch aus Erde: Das Wasser steigt bis zur Bruchstelle und bleibt dort. Uwe Kunert vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau ordnet die alte Regel als plausibel ein: weniger Krustenbildung, geringere unproduktive Verdunstung.
Erwarte davon trotzdem keine Wunder. Jeder Hackgang wirft erst einmal feuchte Erde nach oben, die sofort verdunstet, unter dem Strich bleibt also weniger übrig, als der Spruch verspricht. Und eine gehackte Krume ersetzt keinen Regen und keinen durchdringenden Wassergang in einer Hitzewoche. Sie verlangsamt den stillen Verlust an Tagen, an denen niemand gießt, und genau die machen im Juli und August die Masse aus. Auf staubtrockenem Oberboden lässt du die Hacke dafür besser stehen, dort holst du nur noch Feuchte heraus. Wie du den Rest richtig anstellst, steht in wassersparend gießen im Sommer.
Ab der Blüte wird es teuer
Vogelmiere braucht bei warmem Wetter etwa fünf bis sechs Wochen von der Keimung bis zu den ersten reifen Samen und schafft im Gartenjahr mehrere Generationen. Wer einmal durchblühen lässt, füllt seine Samenbank für die nächsten Jahre wieder auf.
Deshalb hat ein blühender Bestand Vorfahrt vor jeder anderen Gartenarbeit, auch wenn die Fläche gerade nicht dran wäre. Und deshalb gehört blühendes oder samendes Material nicht auf den kalten Kompost, sondern in eine heiße Miete oder in die Biotonne.
Wo Hacken schadet statt hilft
Bei Wurzelunkräutern kehrt sich die Logik um. Quecke (Elymus repens), Giersch (Aegopodium podagraria), Ackerwinde (Convolvulus arvensis) und Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) vermehren sich über unterirdische Ausläufer, und aus jedem abgetrennten Stück treibt eine neue Pflanze. Eine Hacke zerlegt einen Queckenhorst zuverlässig in zwanzig Startkapital-Portionen.
Hier hilft nur Ausgraben mit der Grabegabel, Stück für Stück, oder lichtdichtes Abdecken mit Pappe über mindestens eine ganze Vegetationsperiode, bei Giersch besser ein volles Jahr. Lass die Bahnen 20 cm überlappen, beschwere die Ränder und decke großzügiger ab als den sichtbaren Herd, sonst wachsen die Ausläufer seitlich heraus.
Im Zweifel hilft eine einfache Probe, und die hat drei Ausgänge:
Hacken, ausstechen oder abdecken
- Keimling oder junges Samenunkraut: hacken
Zwei Keimblätter, vielleicht ein erstes echtes Blatt, Wurzel fadendünn. Egal welche Wurzelform darunter liegt, in diesem Stadium erledigt der flache Schnitt die Pflanze zuverlässig.
- Etablierter Pfahlwurzler: ausstechen
Löwenzahn, Ampfer und Beifuß treiben aus tief sitzenden Wurzelstücken wieder aus. Ein Schnitt in 2 bis 3 cm köpft nur die Rosette, und sie kommt oft mehrköpfig zurück. Nimm den Unkrautstecher und hol die Wurzel mindestens 15 bis 20 cm tief mit heraus. Flaches Hacken hält sie nur klein, es beseitigt sie nicht.
- Ausläufer-Unkraut: nie hacken
Ziehst du an der Pflanze und kommt ein weißer, fingerlanger Strang mit Knoten mit, ist es eines der oben genannten Ausläufer-Unkräuter. Da bleibt nur ausgraben oder abdecken.
Nicht in der Wurzelzone flach wurzelnder Kulturen
Erdbeeren, Zwiebeln, Knoblauch und junger Salat wurzeln dicht unter der Oberfläche. Direkt am Pflanzenfuß richtet die Hacke mehr Schaden an, als das Unkraut angerichtet hätte. Halte dort 8 bis 10 cm Abstand und zupf den Rest mit der Hand. Dasselbe gilt für den Bereich unter Beerensträuchern und Obstbäumen.
Nicht das Unkraut entfernen, sondern es gar nicht erst groß werden lassen. Flach, früh, bei Sonne.
Die Regel, die den Rücken rettet
Was in welche Kultur gehört
Die Reihenkulturen sind die Domäne der Pendelhacke. Rote Bete, Kohlrabi und Kohl stehen weit genug auseinander, dass du zügig durch die Gassen kommst, und sie wurzeln tief genug, um flaches Hacken nicht zu spüren. Buschbohnen gehen auch, aber nur ganz flach: Ihre Knöllchenbakterien sitzen an Feinwurzeln dicht unter der Oberfläche.
Dicht gesäte Kulturen fallen aus dem Raster. Radieschen stehen in 10 bis 15 cm Reihenabstand, wurzeln flach und sind nach vier bis sechs Wochen weg, und Spinat wird oft breitwürfig gesät. Da kommt kein 12 cm breites Blatt durch. Dort jätest du von Hand oder lässt die Fläche stehen, bis abgeerntet ist.
Bei Möhren wird es filigran. Ihre Reihen sind eng, die Keimlinge stehen wochenlang fadendünn da, und die Konkurrenz ist genau in dieser Zeit am gefährlichsten. Markiere die Reihen bei der Aussaat mit ein paar schnell keimenden Radieschen, dann findest du die Gassen, bevor die Möhren selbst zu sehen sind. Mehr zur Anzucht steht in Möhren säen ohne Möhrenfliege.
Kartoffeln sind der Sonderfall, bei dem Hacken und Häufeln ineinander übergehen. Bis die Reihen sich schließen, wird zwei- bis dreimal gehackt und dabei jedes Mal Erde an die Stängel gezogen. Das Anhäufeln ist dabei keine Kür: Knollen, die ans Licht kommen, ergrünen und reichern Solanin an. Grüne Stellen schneidest du großzügig weg, stark ergrünte Knollen wirfst du weg. Halte die Dämme deshalb bis zum Reihenschluss geschlossen. Danach macht das Laub die Arbeit selbst.
Bei Tomaten, Zucchini und Kürbis hackst du nur in den ersten Wochen. Sobald die Blätter den Boden beschatten, ist Hacken überflüssig und stört nur die oberflächennahen Wurzeln. Ab da übernimmt eine Mulchschicht.
Die Hacke scharf halten
Eine scharfe Hacke unterscheidet sich von einer stumpfen wie ein Küchenmesser von einem Buttermesser. Die stumpfe schiebt den Keimling um, die scharfe trennt ihn. Der Kraftunterschied ist auf zehn Quadratmetern deutlich spürbar.
Erde abwischen, Rost prüfen
Nach jedem Einsatz die Erde mit einem Holzspachtel oder einem alten Handfeger runter. Angetrocknete Erde zieht Feuchtigkeit und macht in wenigen Wochen aus einer sauberen Schneide eine narbige.
Mit der Flachfeile im vorhandenen Winkel nachziehen
Die Hacke fest einspannen oder mit dem Fuß fixieren. Die Feile schneidet nur beim Schieben nach vorn, also nicht sägen. Arbeite in dem Winkel, der schon da ist, meist etwa 30 Grad und bei robusten Ziehhacken bis 45 Grad, und nur auf der Oberseite der Schneide. Fünf bis zehn Züge reichen, wenn du es regelmäßig machst.
Grat abziehen und ölen
Auf der Unterseite bildet sich ein feiner Grat. Ein einziger flacher Zug nimmt ihn weg. Danach die Schneide mit einem öligen Lappen abwischen. Für die Winterpause reicht ein nicht trocknendes Öl wie Ballistol, säurefreies Maschinenöl oder Vaseline vollkommen. Ausführlicher steht das in Gartenwerkzeug schärfen und pflegen.
Leinöl-Lappen können sich selbst entzünden
Wenn du statt eines Maschinenöls Leinöl nimmst: Leinöl härtet unter Sauerstoffaufnahme aus und gibt dabei Wärme ab. Ein zusammengeknüllter, leinölgetränkter Lappen erhitzt sich im Geräteschuppen so weit, dass er sich selbst entzündet, im Hochsommer teils schon nach einer Stunde. Solche Lappen gehören nie zusammengeknüllt liegen gelassen und nie in den Hausmüll. Breite sie im Freien auf einem nicht brennbaren Untergrund aus, bis sie durchgetrocknet sind, oder lege sie in einen dicht schließenden Metallbehälter und gib sie in die Schadstoffsammlung.
Bei einer Pendelhacke kommt dazu, dass beide Kanten geschärft gehören, die vordere und die hintere. Wer nur die vordere pflegt, hat eine Schubhacke mit unnötigem Gewicht.
Wo Mulchen die bessere Antwort ist
Hacken ist eine wiederkehrende Arbeit. Mulchen ist Aufwand am Stück, der lange trägt. Beides schließt sich nicht aus, es passt nur auf unterschiedliche Flächen.
Für Dauerkulturen ist Mulch fast immer überlegen: unter Beerensträuchern, in Staudenbeeten, bei Erbsen am Rankgerüst, bei Erdbeeren und im Bereich der Obstbaumscheibe. Dort willst du gar keine jährliche Bodenbewegung, und eine geschlossene Mulchdecke hält den Boden dunkel, feucht und lebendig. Beim Material musst du unterscheiden: Stroh, zerkleinertes Laub und Häcksel dürfen 5 bis 7 cm dick liegen. Rasenschnitt lässt du erst ein paar Stunden anwelken und trägst ihn nur 1 bis 3 cm dünn auf, dafür alle ein bis zwei Wochen neu. Dicker aufgelegt verfilzt frischer Schnitt, erhitzt sich und fault. Halte überall 5 bis 10 cm Abstand zum Pflanzenfuß, sonst gibt es Stängelfäule. Die Details stehen in Mulchen, um den Boden zu schützen.
Gegen Mulch sprechen kalte, nasse Frühjahrsböden, weil die Schicht den Boden zusätzlich kühlt, und Schneckendruck, weil sich unter feuchtem Mulch gern Nacktschnecken sammeln. Auf frisch gesäten Flächen mit feinen Keimlingen geht Mulch ohnehin nicht. Dort bleibt die Hacke die Antwort, mindestens bis die Kultur handhoch steht.
Eine dritte Variante nimmt dir die Frage im Winterhalbjahr ganz ab: eine Gründüngung, die den Boden lückenlos bedeckt und dem Unkraut das Licht wegnimmt. Wie das geht, steht in Gründüngung im Winterhalbjahr.
Die Saison im Blick
Die Hacksaison im DACH-Raum läuft grob von KW 14 bis KW 38, am Oberrhein und im Wiener Becken etwas früher, in Mittelgebirgs- und Alpenlagen zwei bis drei Wochen später. Der Startschuss ist nicht das Datum, sondern die erste Welle Keimlinge auf dem abgetrockneten Beet, meist Anfang bis Mitte April.
Die dichteste Phase liegt zwischen Mitte Mai · KW 20 und Ende Juni · KW 26, wenn Bodenwärme und Feuchte zusammenkommen. Jetzt, Ende Juli in KW 31, hat sich das Bild verschoben: Die Kulturen beschatten den Boden weitgehend, dafür keimt nach jedem Gewitterregen prompt eine neue Portion. Ein kurzer Durchgang zwei Tage nach dem Regen, bei Sonne, erledigt in zehn Minuten, was sonst im September eine Stunde kostet.
Sobald ein Beet abgeerntet ist, und das beginnt schon im Juli, wird die freie Fläche zur Entscheidung. Entweder du hackst sie sauber und säst eine Gründüngung, oder du deckst sie ab. Für Phacelia, Senf und Ölrettich ist Mitte September · KW 38 die späteste sinnvolle Saat, in Höhenlagen zwei bis drei Wochen früher. Danach bleibt nur noch Abdecken. Offen und unbedeckt über den Winter ist die einzige Variante, die dir im nächsten Frühjahr garantiert Arbeit macht.
Welche Woche du auf welchem Beet gehackt hast, weiß im Oktober niemand mehr. Notier es dir im Gartentagebuch, zusammen mit dem, was danach passiert ist. Nach zwei Saisons siehst du schwarz auf weiß, welche Beete dir jedes Jahr dieselbe Arbeit machen und welche ruhiger geworden sind. Das ist der Punkt, an dem aus Hacken eine Gewohnheit wird statt einer Strafe.
Häufige Fragen zum Hacken
Wie tief soll man hacken?
2 bis 3 cm reichen, mehr schadet. In dieser Tiefe sitzt der Wurzelhals der Keimlinge, tiefer holst du nur schlafende Unkrautsamen ans Licht und zerschneidest Feinwurzeln deiner Kulturpflanzen. Wenn du beim Hacken Widerstand spürst oder Erdbrocken umdrehst, hältst du den Stiel zu steil. Führ ihn flacher, fast parallel zum Boden.
Wann hackt man am besten?
An einem trockenen, sonnigen Vormittag, wenn der Boden abgetrocknet ist und es bis zum Abend trocken bleibt. Die abgetrennten Keimlinge müssen auf der Oberfläche vertrocknen. Bei bedecktem oder regnerischem Wetter wurzeln viele Arten einfach wieder an, und die feuchte Erde klebt am Blatt statt zu bröseln. Nach einem Landregen wartest du je nach Bodenart einen bis drei Tage.
Was ist besser, hacken oder jäten?
Hacken, sobald es um Flächen mit Samenunkräutern geht. Jäten reißt bei jedem Zug ein Loch in die Krume, in dem die nächsten Samen sofort Licht und Platz finden, und es kostet ein Vielfaches an Zeit. Gejätet wird dort, wo die Hacke nicht hin darf: direkt am Pflanzenfuß flach wurzelnder Kulturen, bei etablierten Pfahlwurzlern wie Löwenzahn und Ampfer und bei Wurzelunkräutern wie Quecke und Giersch, die durch Zerhacken vermehrt würden.
Welche Hacke braucht man im Gemüsegarten?
Eine Pendelhacke mit 10 bis 12 cm Blattbreite deckt den Alltag ab, weil sie schiebend und ziehend arbeitet und die Erde durch den Bügel fallen lässt. Dazu ein Sauzahn für verdichtete Stellen. Eine klassische Ziehhacke lohnt sich zusätzlich, wenn du Saatrillen ziehst, Kartoffeln anhäufelst oder viele Beetkanten hast. Mehr Geräte braucht ein Hausgarten selten.
Stimmt es, dass Hacken das Gießen ersetzt?
Teilweise. Beim flachen Hacken brichst du die Kapillaren, über die Wasser aus tieferen Schichten an die Oberfläche steigt und verdunstet. Die lockere Krume wirkt danach wie eine dünne Mulchschicht. Das spart in Trockenphasen messbar Wasser, ersetzt aber keinen durchdringenden Wassergang in einer Hitzewoche. Sinnvoll ist die Kombination: gründlich wässern und hacken, sobald die Oberfläche wieder abgetrocknet ist, meist am nächsten oder übernächsten Tag.
Hilft Hacken gegen Giersch und Quecke?
Nein, es macht das Problem größer. Beide vermehren sich über unterirdische Ausläufer, und aus jedem abgetrennten Stück treibt eine neue Pflanze. Hier hilft nur konsequentes Ausgraben mit der Grabegabel oder lichtdichtes Abdecken über mindestens eine ganze Vegetationsperiode, bei Giersch besser ein volles Jahr. Die Probe im Zweifel: Kommt beim Ziehen ein weißer Strang mit Knoten mit, lass die Hacke stehen. Für Löwenzahn und Ampfer gilt das übrigens sinngemäß auch, sie treiben aus tief sitzenden Wurzelstücken nach und wollen ausgestochen werden.
Quellen und weiterführende Artikel
- Mulchen, um den Boden zu schützen
- Gartenwerkzeug schärfen und pflegen
- Gartenwerkzeug für Einsteiger
- Wassersparend gießen im Sommer
- Möhren säen ohne Möhrenfliege
- Gründüngung im Winterhalbjahr
- Nacktschnecken erkennen und eindämmen
- Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Unkraut-Steckbriefe Weißer Gänsefuß und Vogelmiere
- oekolandbau.de, Übersicht der wichtigsten Unkräuter im ökologischen Landbau
- Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL), Falsches Saatbett gegen Unkraut
- Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) zur Kapillarwirkung im Oberboden
- Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zu Glykoalkaloiden in Kartoffeln
- Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) zur Selbstentzündung ölgetränkter Textilien
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