Zierlauch

Die Zwiebeln bleiben im Winter im Boden — kein Ausgraben nötig. Wichtiger als Frostschutz ist gute Drainage: Staunässe lässt die Zwiebeln schneller faulen als Kälte, deshalb bei schwerem Lehmboden eine Sandschicht unter die Zwiebel geben und nasse Standorte meiden. Kübel-Zierlauch ist exponierter und braucht Schutz: Topf mit Vlies oder Jutesack ummanteln und auf eine isolierende Unterlage stellen.

Zierlauch lässt sich auf zwei Wegen vermehren: über Brutzwiebeln und über Samen.

Brutzwiebeln (bevorzugte Methode): Im Laufe der Jahre bildet die Mutterzwiebel Tochter- und Brutzwiebeln. Grabe die Zwiebeln im Herbst (September bis November) vorsichtig aus und löse die festen, weißen Brutzwiebeln behutsam ab. Pflanze sie sofort an ihrem neuen Standort in sonniger Lage – kleinere Brutzwiebeln etwa 10–15 cm tief, mit ausreichend Abstand (rund 15–25 cm). Diese Methode liefert sortenechte Pflanzen und blühreife Exemplare deutlich schneller als die Aussaat: oft blühen sie schon im Folgejahr.

Aussaat: Lass die verblühten Blütenbälle an der Pflanze stehen, bis sich Kapselfrüchte bilden. Ernte die schwarzen, glänzenden Samen kurz vor dem Öffnen der Kapseln. Zierlauch ist ein Kaltkeimer. Für die Herbstaussaat direkt ins Freiland bringst du den Samen etwa 1 cm tief in die Erde – er erhält den nötigen Kältereiz über den Winter von selbst. Für eine Vorkultur stratifizierst du den Samen zunächst einige Wochen feucht-warm, dann 6–8 Wochen kühl bei 0–4 °C (z. B. im Kühlschrank), und säst danach im Frühjahr aus. Rechne damit, dass aus Samen gezogene Pflanzen erst nach 2–3 Jahren erstmals blühen. Beachte außerdem: Sorten und Hybriden fallen aus Samen nicht sortenecht – für sortenechte Vermehrung sind Brutzwiebeln der sichere Weg.