Stecklinge und Ableger ziehen wie damals

Irgendwann kommt in jedem Gartenjahr der Moment, in dem jemand über den Zaun einen Zweig reicht. Ein Stück Johannisbeere, ein Trieb von der Fuchsie, die seit dreißig Jahren im Hof der Nachbarin steht. So kam man früher an Pflanzen.

Das Erstaunliche: Es funktioniert bis heute genauso gut wie damals. Ein scharfes Messer, ein Topf mit magerer Erde und ein umgestülptes Weckglas reichen für die allermeisten Gehölze und Stauden in unseren Gärten.

Der Reihe nach: warum ein Steckling sortenecht kommt und ein Samenkorn nicht, wo genau der Schnitt sitzt, welche Methode zu welcher Jahreszeit gehört und was von Bewurzelungspulver und Weidenwasser zu halten ist.

Warum der Steckling sortenecht kommt und das Samenkorn nicht

Eine Sorte ist keine Art. Feige ‚Brown Turkey‘ ist eine einzelne Pflanze, die irgendwann jemand ausgelesen und danach immer wieder vegetativ weitergegeben hat. Alle Exemplare dieser Sorte sind Teilstücke derselben Ur-Pflanze. Ein Steckling ändert daran nichts: Er ist kein neues Individuum, sondern ein abgetrenntes Stück des alten. Deshalb schmeckt die Frucht gleich, und die Reife fällt in dasselbe Zeitfenster, verschoben nur durch Standort und Witterung. Ganz starr ist so ein Klon dabei nicht: Knospenmutationen sind bei Obst der Normalfall, aus ihnen sind ganze Sortenfamilien entstanden, etwa die rotfärbenden Typen bekannter Apfelsorten.

Ein Samenkorn entsteht dagegen aus einer Befruchtung. Bei samenfesten Gemüsesorten hält die Sorte trotzdem, weil über Generationen auf Gleichmäßigkeit selektiert wurde. Bei Obstgehölzen, Rosen und den meisten Zierstauden hält sie nicht: Wer den Kern einer Apfelsorte ‚Boskoop‘ legt, bekommt irgendetwas zwischen essbar und ungenießbar. Mehr dazu unter samenfest oder F1.

Hier liegt auch die Grenze der Methode: Apfel, Birne, Kirsche und Zwetschge bewurzeln als Steckling so gut wie nicht. Für die gibt es das Veredeln.

Der Schnitt: dicht unter dem Knoten

Jede Anleitung sagt „unter dem Knoten“, selten steht dabei, warum. Am Blattknoten sitzt teilungsfähiges Gewebe, und dort staut sich der Wuchsstoff, der aus den Blättern nach unten wandert. Bei Weide, Pappel und Johannisbeere liegen sogar fertige Wurzelanlagen schon im Trieb, du siehst sie als kleine Höcker, bevor überhaupt Erde im Spiel ist. Bei den meisten anderen Arten bildet die Pflanze ihre Wurzeln erst nach dem Schnitt neu, angeregt durch die Verwundung.

1. Trieb wählen und auf 8 bis 12 cm kürzen

   Nimm einen kräftigen, nicht blühenden Trieb vom Außenrand der Pflanze; Blütenknospen kosten Kraft. Drei bis vier Blattpaare sind das Maß, länger heißt mehr Verdunstung.

2. Unten glatt unter dem Knoten schneiden

   Mit scharfem Messer oder Rasierklinge, nicht mit der Schere. Die Schere quetscht, und gequetschtes Gewebe fault.

3. Untere Blätter entfernen, große halbieren

   Alles, was in der Erde stecken würde, kommt weg. Große Blätter wie bei Hortensie oder Feige kürzt du quer zur Hälfte. Das klingt brutal, halbiert aber die Verdunstung, während die Wurzel noch fehlt.

4. Stecken und andrücken

   Zu einem Drittel bis zur Hälfte tief in mageres Substrat, andrücken, angießen. Ein Steckling pro Topf ist sauberer, weil du beim Umtopfen keine Wurzeln zerreißt.

Wasserwurzeln sind glasiger als Erdwurzeln und müssen sich nach dem Umtopfen erst umbauen. Topfe deshalb um, sobald sie zwei bis drei Zentimeter lang sind, und halte die Pflanze danach zwei Wochen feuchter als sonst.

Kopfstecklinge im Sommer, wenn der Trieb noch biegsam ist

Von Juni bis August · KW 23 bis 35 sind die Neutriebe halb ausgereift: nicht mehr saftig weich, noch nicht hart verholzt. Zwischen Daumen und Zeigefinger sollte sich der Trieb biegen lassen und zurückfedern. Ende Juli · KW 31 steht dieses Fenster weit offen, für Lavendel, Salbei, Thymian, Fuchsien und Hortensien ist jetzt der beste Zeitpunkt im Jahr. Buchsbaum nimmst du besser etwas später, halbreife Buchsstecklinge gelingen ab August bis in den September am besten · KW 32 bis 40.

Schneide früh am Morgen, wenn die Triebe voll Wasser stehen. Bei 18 bis 22 °C im Substrat und feuchter Luft dauert es drei bis sechs Wochen. Der Test ist ein sanfter Zug am Trieb: Spürst du Widerstand, sitzen unten schon Wurzeln.

Steckholz im Winter: die faulste Methode überhaupt

Zwischen November und Februar · KW 44 bis KW 9, wenn das Gehölz laubfrei und in Ruhe ist, schneidest du bleistiftdicke, einjährige Triebe in Stücke von 15 bis 20 cm mit je drei bis vier Knospen. Unten gerade und dicht unter einer Knospe, oben schräg und einen Zentimeter über der obersten. Der schräge Schnitt ist die Merkhilfe: Ein Steckholz mit dem Kopf nach unten treibt nicht.

Dann steckst du die Hölzer zu zwei Dritteln senkrecht in ein geschütztes Beet oder einen tiefen Topf mit sandiger Erde, nur die oberste Knospe schaut heraus. Zuverlässig geht das bei Johannisbeere, Jostabeere, Holunder, Weide und Forsythie.

Drei Arten fallen aus dieser Reihe, und wer sie mit in das Winterbeet steckt, verliert eine halbe Charge. Stachelbeere bewurzelt aus Steckholz deutlich schlechter als die Johannisbeere; bei ihr ist der Absenker der klassische Weg. Rebholz schlägst du über Winter kühl in Sand ein und steckst es erst im Frühjahr. Und die Feige lässt du gar nicht draußen: Unbewurzeltes Feigensteckholz vertrocknet oder erfriert im Freilandbeet. Schneide es im Spätwinter und treib es warm bei 18 bis 22 °C im Topf an, mehr dazu unter Feige vermehren durch Stecklinge.

Absenker und Ableger: Wurzeln bilden lassen, ohne abzuschneiden

Der Absenker verzeiht am meisten, weil der Trieb an der Mutterpflanze bleibt und weiter versorgt wird. Er kann gar nicht vertrocknen.

Von April bis Mitte Juni · KW 14 bis 25 suchst du einen biegsamen, bodennahen Trieb und gräbst dort, wo er den Boden berührt, eine Rille von zehn Zentimetern Tiefe. Ritz die Rinde an der Unterseite leicht an, das reizt die Wurzelbildung. Dann legst du den Trieb hinein, hältst ihn mit gebogenem Draht unten und bindest die Spitze an einen Stab. Im Herbst desselben Jahres gräbst du vorsichtig nach: Sitzen Wurzeln, trennst du den Absenker ab und verpflanzt ihn im Folgefrühjahr. Bei Stachelbeere und Hortensie klappt das fast immer im ersten Jahr, Flieder und Kornelkirsche brauchen oft eine zweite Saison. Wer das Ende Juli · KW 31 liest, merkt sich das Fenster fürs nächste Frühjahr vor.

Brombeeren senken sich selbst ab, und dafür ist jetzt noch Zeit. Grab von Juli bis August · KW 27 bis 35 die Triebspitze einer langen Rute handbreit ein, bis zum Herbst sitzt dort eine bewurzelte Jungpflanze. Himbeeren machen Wurzelausläufer, Erdbeeren oberirdische Ausläufer mit Tochterrosetten. Nimm bei Erdbeeren nur Ableger von gesunden, ein- bis zweijährigen Pflanzen und hol dir alle paar Jahre zertifizierte Jungpflanzen dazu, sonst wandern Viren und Wurzelpilze über die Generationen mit.

Reicht kein Trieb bis zum Boden, holst du den Boden zum Trieb. Das nennt sich Abmoosen: Rindenring von zwei Zentimetern Breite entfernen, feuchtes Substrat darum packen, Folie drüber und abbinden. Nach sechs bis zwölf Wochen siehst du die Wurzeln durch die Folie und kannst unterhalb absägen.

Wurzelschnittlinge und die Teilung des Horsts

Manche Pflanzen treiben zuverlässiger aus der Wurzel als aus dem Trieb: Meerrettich, Türkischer Mohn, Phlox. In der Winterruhe schneidest du bleistiftdicke Wurzelstücke in Abschnitte von fünf bis acht Zentimetern, den Schnitt zur Pflanze hin gerade, den zur Wurzelspitze hin schräg. Dann senkrecht in sandiges Substrat, gerades Ende oben, einen Zentimeter hoch abdecken.

Bei Stauden musst du nichts bewurzeln lassen, jedes Teilstück bringt seine Wurzeln mit. Bei manchen ist Teilen sogar Pflege: Die Bartiris, also die großblütige Schwertlilie, will alle drei bis vier Jahre auseinander, sonst schiebt sich der Horst über den Beetrand und blüht nachlassend. Astern, Hoher Flammenblume und Sonnenhut verkahlen von innen. Funkien und Taglilien dagegen darfst du jahrzehntelang stehen lassen, die werden mit den Jahren erst richtig schön; hier teilst du nur, wenn du vermehren willst. Der alte Griff dafür sind zwei Grabegabeln, Rücken an Rücken in den ausgegrabenen Horst gesteckt und auseinandergehebelt. Jedes Teilstück braucht mindestens drei Triebknospen und eine Handvoll Wurzeln. Pfingstrosen sind die Ausnahme: nur im Spätsommer bewegen und nicht tiefer einsetzen als vorher. Mehr unter Stauden teilen.

Substrat, Weckglas, Pulver: was hilft und was Legende ist

Vom Zweig zur Erinnerung

Das Schöne an der Vermehrung ohne Technik ist nicht die gesparte Anschaffung. Es ist, dass eine Pflanze eine Geschichte bekommt. Der Johannisbeerstrauch aus dem Steckholz vom Garten der Großeltern trägt in zwanzig Jahren immer noch dieselben Beeren wie damals.

Nur vergisst man leicht, welcher Trieb von wo kam und in welcher Woche er gesteckt wurde. In deinem Gartentagebuch bei Gartenkern hältst du Datum, Herkunft und Erfolgsquote fest. Im nächsten Jahr siehst du, dass die Fuchsienstecklinge Anfang Juli besser angingen als die Ende August, und legst dir das Schneiden als wiederkehrende Aufgabe an.

Häufige Fragen zu Stecklingen und Ablegern

Wann Stecklinge schneiden?

Kopfstecklinge von Kräutern, Stauden und Ziergehölzen schneidest du von Juni bis August · KW 23 bis 35, wenn die Neutriebe halb ausgereift sind und beim Biegen zurückfedern. Steckholz von laubabwerfenden Gehölzen nimmst du in der Winterruhe von November bis Februar · KW 44 bis KW 9, Wurzelschnittlinge ebenfalls im Winter. Absenker legst du von April bis Mitte Juni · KW 14 bis 25 an, Brombeerspitzen dagegen von Juli bis August · KW 27 bis 35.

Warum faulen meine Stecklinge im Wasserglas?

Weil die Art nicht dafür gemacht ist. Verholzende und mediterrane Pflanzen wie Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian faulen im Glas deutlich häufiger, als sie wurzeln: Sie vertragen keinen dauerhaft nassen Fuß und gehören sofort nach dem Schnitt in sandiges, nur leicht feuchtes Substrat. Diese dünnen, blattreichen Triebe welken innerhalb einer Stunde, du darfst sie also nicht liegen lassen. Ein bis zwei Stunden antrocknen ist eine Regel für Pelargonien und Sukkulenten, deren dickfleischige Stängel Wasser speichern. Minze, Basilikum, Fuchsie und Weide wurzeln dagegen problemlos im Wasser, wenn du es alle zwei bis drei Tage wechselst und das Glas nicht in die pralle Sonne stellst.

Brauche ich Bewurzelungspulver?

Für die meisten Gartenpflanzen nicht. Minze, Weide, Fuchsie, Johannisbeere und Holunder wurzeln ohne jedes Hilfsmittel. Bei schwer bewurzelnden Gehölzen wie Flieder oder Rhododendron erhöht ein Pulver mit Indol-3-Buttersäure die Erfolgsquote spürbar. Ein solches Hormonpulver ist rechtlich ein Pflanzenschutzmittel: Schau auf der Packung nach der Zulassungsnummer und nach der Freigabe für den Haus- und Kleingarten, denn ein Teil der Präparate ist nur für Berufsanwender zugelassen. Die Anwendungsbestimmungen auf dem Etikett gelten verbindlich, die Zulassungslage ändert sich, und Österreich und die Schweiz führen eigene Listen. Tauch nur die untersten Millimeter ein und klopf den Überschuss ab, zu viel Pulver hemmt die Wurzelbildung eher.

Bleibt die Sorte beim Steckling erhalten?

Ja. Ein Steckling ist genetisch identisch mit der Mutterpflanze, also ein Klon: Fruchtgröße, Geschmack, Blütenfarbe und Wuchsform bleiben gleich, und die Reife fällt in dasselbe Zeitfenster, verschoben nur durch Standort und Witterung. Bei Aussaat ist das anders, aus dem Kern eines Apfels oder dem Samen einer Rose wird nie wieder dieselbe Sorte. Nur samenfeste Gemüse- und Blumensorten kommen sortentreu wieder.

Wie lange dauert es, bis ein Steckling Wurzeln hat?

Minze und Basilikum zeigen im Wasserglas nach sieben bis zehn Tagen erste Wurzeln. Sommerstecklinge brauchen in feuchter Luft und bei 18 bis 22 °C etwa drei bis sechs Wochen. Steckholz aus dem Winter treibt im Frühjahr aus und ist im Sommer bewurzelt. Absenker lässt du eine ganze Vegetationsperiode stehen und trennst sie im Herbst desselben Jahres ab; Schwerwurzler wie Flieder und Kornelkirsche brauchen eine zweite Saison. Der einfachste Test ist ein sanfter Zug am Trieb: Spürst du Widerstand, sitzen Wurzeln.

Darf ich geschützte Sorten selbst vermehren?

Im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken nimmt der Sortenschutz die Vermehrung ausdrücklich aus. Von deiner eigenen geschützten Beerensorte darfst du also Stecklinge fürs eigene Beet ziehen. Sortenschutz wird beim Bundessortenamt oder beim europäischen Sortenamt eingetragen, läuft je Art rund 25 bis 30 Jahre und verbietet die gewerbliche Vermehrung. Das Zeichen ® ist etwas anderes, nämlich eine eingetragene Marke, und betrifft nur den Namen: Vermehren darfst du privat, unter dem geschützten Namen verkaufen nicht. Auch ein alter Hofsortenname kann als Marke eingetragen sein, ein Blick aufs Etikett lohnt deshalb immer.

Darf ich von fremden Pflanzen Stecklinge schneiden?

Nur mit Erlaubnis des Eigentümers. Auch überhängende Triebe gehören dem Nachbarn: Paragraf 910 BGB erlaubt dir das Beseitigen nach Fristsetzung, nicht das Ernten von Vermehrungsmaterial. In öffentlichen Grünanlagen und Parks ist Schneiden Sachbeschädigung und verstößt zusätzlich gegen die Grünanlagensatzung. In der freien Natur deckt die Handstraußregelung nur den geringen Eigenbedarf bei nicht besonders geschützten Arten, in Schutzgebieten gilt ohnehin ein Entnahmeverbot. Österreich und die Schweiz regeln das eigenständig, die Grundregel bleibt überall dieselbe: fragen, nicht nehmen. Der Zweig über den Zaun ist genau deshalb die schönste Bezugsquelle.